肥糯糯的猪脚，配着粉吃是能量爆炸的开心。
摄影/陈伟红
猪肠与猪血构成的“肠旺”，也是米粉的黄金搭档。如今人们常吃以鸡蛋面制成的“肠旺面”，但民国时期出版的《黔味说略》中却盛赞“肠旺粉”，称“黔人嗜之者尤众”。粉筋道，血嫩爽，肠肥腴，油辣椒里又添了奇香的猪油，确实让人回味无穷。
肥、嫩、弹、滑的肠旺粉。
摄影/陈伟红
聊过“肠旺”与猪油，“脆哨”便不能不提。在贵州，“哨子”大抵是“臊子”的谐音，粉面的浇头都可以称作哨，但“脆哨”毫无疑问指的是猪油渣。纯肥肉切丁，翻炒炼油，等油出到七八分时，加上甜酒酿回炒，炸脆起壳时还要以白酒与砂糖调味，这样复杂的工序让“脆哨”完全摆脱了猪油下脚料的地位，成为饮食中的主角。“脆哨”之外，又有五花肉炸成的“软哨”，纯瘦肉炸成的“精哨”，无论哪种都是贵州人心尖尖上的美味。
谁能拒绝一口油汪汪甜丝丝的脆哨？
摄影/陈伟红
脆哨，无论加在哪种粉里都很好吃，但为了不让汤汁破坏香脆的口感，还是“干拌”最为合宜。贵阳人最爱的老素粉，轻易不加肉，要加肉，必然把脆哨作为首选。这种拌粉的主料是酸粉，长得格外白胖短粗，没有明显的酸味，却有发酵过的米香。挂上红油，撒入香菜、黄豆、酸萝卜，还有灵魂脆哨，一嗦入口，多种配料在弹润的米粉之间轮番出场，每一口都有惊喜。
贵阳老素粉是用略粗的酸粉做的。
摄影/陈伟红
辣子鸡，用来拌粉同样绝佳。贵州的辣子鸡与川、湘不同，不是用干辣椒炸制鸡丁，而是用口感独特的“糍粑辣椒”与鸡肉同炒。所谓“糍粑辣椒”，就是把辣椒与仔姜、蒜瓣一同捣碎至黏黏糯糯，炒鸡丁时能与鸡肉充分交融，辣而不猛，回味也就格外长了。家常做上一顿，拌粉能吃三五天。
辣鸡粉，吃多少顿都不会腻。
摄影/陈伟红
往黔东南看去，米粉的口味更加丰富。凯里的砂锅酸汤粉，最能体现贵州饮食的特色——且辣且酸，劲爽可口。这里的酸汤分为“白酸”与“红酸”两种，白酸是米发酵而成的，红酸用的则是番茄，尤其以野生野长的“毛辣果”小番茄最为地道。酸汤粉里不必加太多调料，因为默认吃法是要配上一碟蘸水，煳辣椒、折耳根、木姜油，奇异的香味在酸汤里激荡，别担心吃不惯，最多吃上两口就会上瘾。
酸爽可口的汤，配上筋道弹牙的粉，实在让人上瘾。
摄影/陈伟红
从米粉形态上说，前面提到的都是圆滚滚的细长粉条，贵州米粉的花样又不止于此。
在遵义，人们习惯吃上一碗红油米皮，是厚厚的宽粉形态，很有汉中米皮的风采，吃下去也是一样沉甸甸的饱腹实在。剪粉则要轻盈很多，薄薄的米皮皱巴巴堆叠在一起，剪成几段，要不是香辣的红油惹眼，几乎让人疑心看到了广东的肠粉。
图1:遵义米皮。图2:剪粉。
摄影/陈伟红
当然，肠粉有馅儿，最好还是用卷粉来类比。安顺的小裹卷，方片状的米皮裹上豆芽、酸萝卜、酥黄豆、折耳根，浇一勺霉豆腐水，一口一个，夏天吃起来最为清爽。榕江的卷粉却要用扇形的米皮卷上肉沫、莴笋、香菇，成为一道热腾腾的能量主食。
图1-2：安顺夜市上的裹卷。
摄影/陈伟红
04
是什么支撑了鲜活的米粉王国？
贵州的城市，就如同西南的许多地区一样，有一张昼夜不息的时间表：凌晨三四点钟，夜市的喧嚣刚刚归于静默，早餐铺子就又纷纷开了张。清晨嗦粉，深夜嗦粉，庞大的米粉王国背后，是由食品工业构成的繁盛骨骼。
现代化生产线上的速食米粉。
摄影/陈伟红
米粉，讲究新鲜。最古早的做法是店家自磨自蒸，直到今天，还能偶尔在小县城看到小电机带动石磨，碾动着白花花的米浆。市镇周边，米粉加工厂更加繁忙。酸粉不能过夜，当天的用料就要凌晨2-4点生产出来，湿粉略好一些，干粉能储存更久，但同样要连夜生产，天不亮就开始运输。早市的摊位上，各种米粉堆叠成山，是一夜辛劳的明证。
米粉，在清晨的市场上等待精彩的一天。
摄影/陈伟红
要喂饱城市中食客们一张张挑剔的嘴依然十分不易，想让米粉走出大山，则需要更多努力。生产规模要大，生产效率要高，食材要新鲜，口味要标准。南山婆、贵凤凰、黄果树三碗粉……一个个米粉品牌各出绝招。每一条数字化生产线上，都有每年几千吨的米粉喷涌而出。它们就像庞大的造血机器，不仅支撑着米粉王国的生机，更把贵州味道源源不断地运向大山之外。
生产线，速食米粉整装待发。
摄影/陈伟红
从前，贵州的游子苦于乡愁，远离故土便吃不到那一碗能安抚肠胃的妥帖的粉。如今网购已足够方便，大城市的街头更不缺贵州米粉的门店。自家乡空运而来的鲜粉，佐上原汁原味的黔味食材，不仅安慰了孤寂的游子之心，更让许许多多从未踏足贵州土地的食客爱上了这种独一无二的鲜美。
米粉就是贵州生活的一部分。
摄影/陈庆全
想体味嗦粉的快乐，我建议你来贵州，但或许你又不必真的来贵州——看吧，纵使隔着千山万水，贵州的一万种米粉已经浩浩荡荡地向你奔来
